Слънце, море и къси шорти: Лятно облекло на мъжко облекло в Милано

Има няколко неща, които са по-синоним на Италия напролет и лятото от нейните плажове. От Адриатическо море до крайбрежието на Амалфи, неговите цветни „ лидо “ (частни плажни клубове) са един от най-емблематичните износни артикули на страната.

Италианският контингент от графика на Седмицата на модата в Милано изглеждаше подготвен да отдаде респект на слънчевите си крайбрежия през уикенда на шоутата Пролет-Лято 2025 година, където повтаряща се тематика на таблата за въодушевление зад кулисите беше обичаното на Италия „ al mare “ (морето).

В MSGM, където дизайнерът Massimo Giorgetti отпразнува 15-ата годишнина на марката си, тоалети, изпъстрени с подписи на плажни курорти с боядисани на слънце райета, лъскави бански къси панталони и изрязани претекстове на раци, русалки и делфини, напомнящи детски играчки, изгубени в пясъка.

Джорджети, в началото от крайбрежния град Римини - прочут със своята 15-километрова линия пясъци, облицовани с чадъри - вместо това употребява изображение на осиновения си крайбрежен дом, на 300 благи разстояние на лигурийското крайбрежие като главен претекст в сбирката, място, където, той сподели, че черпи ентусиазъм от прочувствените „ борове, агави и аромата на сол и смола “.

Спомняйки си Голямото турне

В Dolce & Gabbana Доменико Долче и Стефано Габана естествено се насочиха към плажовете, посещавани от джет сета – хората, които идват на брега с яхтата си – за сбирката си, озаглавена „ Италианска хубост “. Беше тежък върху рафията (вижда се върху необятни якета, обувки и чанти) и цялата коралова бродерия, която подсещаше за блещукащите сувенири, открити в „ goallerieas “  (бижутерийни магазини) на Капри и Портофино, които италианците обичат да излагат на витрини по залез.

„ От 19-ти век Голямата обиколка беше пътешестване, чиято дестинация беше Италия, като по този метод се трансформира в едно от най-емблематичните места за посещаване за летни ваканции “, съобщи дизайнерите в бележките на шоуто, като добави, че горещите точки на Италия „ станаха места на непорочност хармония ”, моментна фотография, на която те отдадоха респект с изрязани силуети от първокласни материали.

Между града и плажа

В Gucci, където Сабато де Сарно разкри втората си сбирка мъжко облекло за къщата, утвърдени от града кожени якета и поло тениски, смесени с икони на океанската просвета. „ Тази сбирка приказва за срещи — „ icontri “ — сред града и плажа и измежду хора, които обичат живота “, сподели роденият в Неапол Де Сарно. Неговите остри кройки бяха опълчени с прохладна сензитивност, отразена в повтарящи се щампи на делфини и сърфисти, които се показваха върху ретро ризи с кубинска яка (последната е въодушевена от автобиографията на създателя Уилям Финеган „ Варварски дни, живот на сърф “). На други места хавлиените поло тениски в неаполитански нюанси на сладолед бяха съчетани с бордови къси панталони и гумени морски обувки – евентуално първият шлагер на де Сарно – което приземи множеството визии.

Въпреки това, което можеше да докара до показване на производни стандарти, италианците заобиколиха трикове, с цел да доставят същински облекла, които имат повече за казване от известното, само че хомогенизирано скорошно разпространяване на сбирки „ спокоен разкош “.

На разногласен политически и филантропичен декор, тяхната респект към универсално мечтаните лета на dolce vita на Италия и връщане към това, което в този момент се възприема като по-прости времена, провокираха групов оптимизъм.

Облекло, което е по едно и също време игриво и полезно

По сходен метод Prada се обърна към тематики за юношески оптимизъм, независимост и сила. За сбирката си, озаглавена „ По-близо “, къщата се стремеше да улови „ силата на действителността, в свят на въображаемото “, се споделя в бележките на шоуто, с тясно изрязани, съзнателно намачкани ризи, неравномерни призматични щампи и изпуснати- колани на талията, рисувани върху панталони в жанр tromp l'oeil. Сладко наивно, само че в това време ни припомня, че нищо не е тъкмо това, което среща окото, елементарно е да си представим това като дрешник, който може да откри своя път до крайбрежните алеи на Римини, откакто е бил хвърлен в куфара на окуражен инджиню в последния миг за покана, обещаваща положително превозване.

Миуча Прада опроверга, че това е сбирка за бягство от действителността, „ в действителност предлагам нещо позитивно, не мисля, че би трябвало да избягаме от действителността “, сподели тя зад кулисите. По-скоро тя и съкреативният шеф Раф Симонс желаеха да основат нещо „ игриво и потребно “, сподели Симонс.

„ Искахме да създадем облекла, които са живели живот, които са живи сами по себе си “, те предадоха в бележките на шоуто. „ В тези облекла има чувство за спонтанност и оптимизъм – те отразяват инстинктивни, само че съзнателни избори, независимост. “

Честване на елементарния живот

Празникът на простите чувства и комфорта в познатото се появи и в JW Anderson, където дизайнерът Джонатан Андерсън който е родом от Северна Ирландия, изпрати летни плетива, изобразяващи детска рисунка на типично английски „ две нагоре- две надолу ” къщи. В Moschino, където креативният шеф Адриан Апиолаза дебютира първата си сбирка мъжко облекло, полите бяха с щампи на пощенски картички и блейзъри, изпръскани с типичен италиански пейзажи. „ Избягайки от града, същинските човеци носят облекла, които приказват за италианската провинция, за дивата природа на джунглата и най-после за успокоение – външно проучване, с цел да намерят вътрешен мир “, сподели марката.

Fila+, ръководена от Лев Танжу, провежда презентация, която приветства редакторите в имитация на италиански дом от 90-те години на предишния век, с деца, които гледат футбол в хола, нона плете одеяло в италианския трибагреник и трима мъже, играещи играта на карти Scopa към кухненска маса, всички облечени в спортни екипи Танжу е преоткрил от фамозния списък на 113-годишната италианска марка.

А във Fendi Силвия Фенди базира сбирката на фотография на италианския футболен управител, облечен в костюм на Fendi, която е намерила в списък а. Темата на отразяващия отборен дух преобладаваше в спортните колегиални силуети, включващи герба на Fendi, състоящ се от катерица, райето Fendi и римски господ. Използван за първи път от предходния креативен шеф Карл Лагерфелд, той съставлява „ който наподобява по два начина; човек гледа в предишното и гледа в бъдещето. И това е задачата на Fendi, опазване на техники или, само че също по този начин и изпробване “, сподели Fendi зад кулисите.

Вкоренен в надежда и изпробване, сезонът в Милано беше групов празник на dolce-vita.